Путеводитель по национальным паркам США (северо-запад)

Палатка и машина в кемпингеСамым популярным направлением среди туристов являются национальные парки юго-запада. Все закономерно, потому что природные ландшафты тут ни на что не похожи. Такого у себя на родине мы гарантированно не увидим. Разве что в дебрях Сибири что найдется. Но, к сожалению, добраться туда крайне сложно. А вот северо-запад (за некоторыми исключениями) – это до боли знакомые пейзажи, родные и радующие глаз. Так что давайте теперь прокатимся по северо-западным нацпаркам США. 

Национальные парки штата Орегон

Орегон сразу же покорил нас. Мы приехали сюда по Редвуд-хайвей, и дорога в окружении прибрежных секвой была настолько красивой, что мы решили, будто Орегон – он весь такой милый и загадочный. Но мы оказались неправы: этот штат до неприличия разнообразен и прекрасен. И несмотря на то, что национальный парк там всего один, а национальных памятников чуть-чуть больше, мне кажется, жителям этого штата безумно повезло. Не зря почти у каждого дома стоит по автокемперу (по-другому, RV — Recreation vehicle) или жилому трейлеру-прицепу, с которым можно колесить и жить с комфортом среди природы.

Но давайте и мы начнем! И первым нас встречает

Озеро Кратер Лейк (Crater lake)

Это голубое озеро, возникшее в кратере гигантского древнего вулкана. Тут надо сделать небольшое отступление и сказать, что вообще всю уникальную природу Америки создали вулканы и их кипучая деятельность. Местные особенности в сочетании с извержениями и дали тот результат, что мы видим теперь.

Вот оно, глубокое голубоглазое чудо, по берегам которого раскинулся сосновый лес, на склонах которого выросли новые горы, а в глубине народился новый конус. Это остров Визард. Волшебник, стало быть. И это самое верное слово, которое описало бы озеро Кратер Лейк.

Мы объехали озеро по периметру, останавливаясь и любуясь видами не только на озеро, но и на любопытные разноцветные пиннаклы, результат деятельности вулкана. Большая часть людей собирается у вьюпойнта на остров Визард. Там в самом деле красиво, и нежные закатные солнечные лучи только украшали волшебный пейзаж.

Пост о Кратер лейк

На краю берега растут цветы

Крейтер Лейк  — почти идеальный круг и на удивление симметрично

 

Ньюберри Вулканик (Newberry Volcanic)

Еще одно детище вулкана! На этот раз оно дает возможность забраться на вершину кратера и обозреть окрестности – леса, озера, а также огромное море застывшей на веки лавы. Зрелище это, надо прямо сказать, очень впечатляющее!

Поскольку парк Ньюберри Вулканик большой, и некоторые его достопримечательности находятся далеко друг от друга, как всегда будет гораздо удобнее кататься там на машине. На высшую точку тоже можно заехать прямо на автомобиле. Как и на вершину другого кратера (Lava butte), поменьше, который находится по другую сторону шоссе к городу Бенд.

Но есть способ прикоснуться к вулкану собственными руками, а не только глядеть на плоды его жизнедеятельности свысока. Трейл по долине, усыпанной обсидианом как раз позволяет побродить по черным камням, оказавшись на месте события пусть и очень много лет спустя, но все же ощутить трепет живой истории планеты. Наверняка для Земли этот срок ничтожно мал, так что она помнит все как вчера. Теперь и Ньюберри остался в нашей памяти.

Пост о Ньюберри вулканик

Два озера и море лавы внутри вулкана

С Пика Паулина видно одноименное озеро, озеро Восточное и море лавы

Парк Джона Дея (John Day Fossil beds)

Это путешествие в очень далекое прошлое нашей планеты. Настолько далекое, что ни один человек не видел таких картин. В парке Джона Дея можно узнать, как выглядела Земля много миллионов лет назад. Этот уникальный памятник природы состоит из нескольких секций, и в каждой из них можно наблюдать совершенно разную картину.

Секции парка Джона Дея разбросаны довольно далеко друг от друга, и мы посетили только три из них. Да и сам парк находится в некотором отдалении от привычных троп туриста, так что нам пришлось ради древних ископаемых ракушек и цветных холмов, которыми так знаменит этот национальный парк, заехать в самую глубь Орегона. Ближайший крупный город – Бенд. Но и от него нужно проехать еще около 130 миль. Но мы, конечно же, об этом не жалеем!

Трейл среди голубого бассейна, вид песчаного сфинкса и ярко красные холмы – все это настолько отличается от привычных представлений о том, как выглядит планета, что в самом деле думаешь, что будто тут в Орегоне есть машина времени. И работает она мастерски: ведь кроме путешествия сквозь много миллионов лет, можно отправиться и совсем недалеко от нас – всего-то в XIX век, на овечью ферму, расположенную вдоль симпатичной реки Джон Дей.

Пост об Овечьей горе

Пост о Голубом бассейне

Пост о Раскрашенных холмах

Красно-белый холм в национальном парке Джон Дей

Многослойный холм стоит недалеко от трассы 26 в парке Джон Дей фоссил бедс

 

Национальные парки штата Вашингтон

Вечнозеленый штат Вашингтон оказывает магическое воздействие на своих посетителей. Вот вы перебрались по длинному мосту из Орегона, и все – вы пленник! Теперь вы вечно будете мечтать вернуться сюда! По крайней мере, со мной так происходит. И знаете что? Все три национальных парка, которые имеются в Вашингтоне, попали в мою лучшую десятку нацпарков США!

Северные Каскады (North Cascades)

Путешествие на Северные Каскады, как я уже неоднократно говорила, началось с фотографии. Я увидела озеро необычного бирюзового цвета и усомнилась – а бывает ли такое? Мы поехали и убедились в том, что да, фотошоп тут ни при чем. У озера просто уникально красивый вид, а окружающие леса только подчеркивают его красоту. Огромным сюрпризом стала сама дорога, а также перевал Вашингтон. Три горы необычной конусовидной формы в очередной раз нам доказали, какая красивая природа в штате Вашингтон.

Пост о цветном озере Диабло

Пост о перевале Вашингтон Пасс

Озеро и горы

Цвет озера Диабло просто невероятный!

 

Национальный парк Олимпик (Olympic)

Этот национальный парк невероятно большой, просто огромный. Мы посвятили ему два дня, и все равно посмотрели далеко не все. С раннего утра мы прогулялись по дождевому лесу, потом вышли к побережью Тихого океана, к Потерянному берегу с его мрачными белыми деревьями, словно бы выкинутыми волнами века назад. Еще мы побывали в резервации индейцев мака и увидели самую западную точку США, мыс Флаттери.

Во второй день мы прошли по самым простым трейлам вокруг озера Кресцент. Их там много, но мы спешили к более сложному, который поднял нас на вершину Харрикейн Ридж, откуда можно посмотреть на весь национальный парк Олимпик, а также на Канаду и на город Порт-Анджелес. Мы думали, что мы просто будем наслаждаться красивыми видами, но оказалось, что мы встретили там вечно голодных сурков мармотов, не пугливых бурундуков и невинных оленей.

Как оказалось, в Олимпике можно провести много времени и приезжать надо чуть ли не на неделю. Главными впечатлениями, конечно, остаются трек на Харрикейн Ридж и прогулка по дождевому лесу.

Пост о дождевом лесе Квинолт

Пост о Потерянном береге

Пост о мысе Флаттери

Пост о озере Ксесцент

Пост о Харрикейн ридж и сурках

Диких животных в национальных парках кормить запрещено

Сурок жует свой любимый куст на вершине Харрикейн Ридж в нацпарке Олимпик

 

Гора Рейнир (Mt. Reinier)

Одиноко стоит-красуется вулкан Рейнир посреди штата Вашингтон и его видно издалека. Мы прошли всего один трек – к горе Фремонт. И хоть трек этот совсем не сложный, нам открылась красота горы Рейнир. Мы приехали к восходу и погуляли там до обеда.

Мне кажется, что природа штата Вашингтон просто прекрасна и разнообразна, и именно на горе Рейнир можно полюбоваться ею вдоволь. Тут и альпийские луга, и снежные пики, и зеленые леса, быстрые речки. Да и треки на любой вкус: простые, как тот, что прошли мы, можно и на сам вулкан забраться или обойти его вокруг, но тогда потребуется альпинистское снаряжение. Тропы разной длины – приехать на машине и немного погулять или взять с собой палатку и скрыться от человечества – и все это на одном вулкане! И названия у трейлов соответствующие – Чудная страна, например. Так что тем, кто любит походить с рюкзаком за плечами – тут настоящий рай!

Пост о горе Рейнир

Национальный парк маунт Рейнир

Самая высокая гора Каскадных гор — вулкан Рейнир

 

Национальные парки штата Айдахо

Картофельный штат – так ласково называют Айдахо американцы. Странно, пока мы ездили, полей с картошкой мы не обнаружили, а вот очередной давным-давно взорвавшийся вулкан нашли.

Лунные кратеры (Craters of the moon)

И теперь национальный памятник Лунные кратеры служат местом, где астронавты тренируются перед полетами. Это место напоминает Луну, так сказано в официальном буклете. Я на Луне не была и не могу судить об этом достоверно, но совершенно точно Лунные кратеры напоминают разливающееся лавовое поле с причудливыми черными скульптурами. По всему парку проходят пешеходные дорожки, и можно погулять, забраться на конусы, побегать по мелкому черному песку. Разумеется, теперь можно резвиться и развлекаться, вулкан уснул. От его извержений остались только волны и реки, застывшие навсегда.

Пост о Лунных кратерах

Волна из лавы в Лунных кратерах

А это гордость парка Лунные кратеры. Один фотограф сделал фотографию лавовой волны таким образом, будто он снял момент во время извержения. Очень красивая алая волна получилась!

 

Национальные парки штата Монтана

Далекая Монтана, прекрасная Монтана, о которой мы все с детства знаем, но что она из себя представляет? Кто ж знал, что эти величественные горы и бесконечные поля так притягательны, особенно осенью? Воспоминания до сих по свежи и будоражат чувства.

Национальный парк Глейшер (Glacier)

Парк знаменит своими ледниками, отсюда и название национального парка. Горы, на которые открывается вид, покрыты снегом и льдами, вода из которых питает весь штат Монтана и которые, к сожалению, тают под влиянием изменения климата. Парк занимает огромную площадь и даже продолжается в Канаде в провинции Альберта (для гор границ-то нет!).

Мы проехались на машине по «дороге к солнцу», изредка останавливаясь, чтобы полюбоваться видами. Кристальные реки и озера, захватывающий вид на горы – и мы поняли, что совсем не зря мы сделали такой крюк, чтобы добраться до Монтаны!

Чем хороши нацпарки в США – здесь полно возможностей для трекинга. Мы не особенно и походили в национальном парке Глейшер, в нашем расписании было только время на общее знакомство с парком. Но беглого взгляда хватило, чтобы подметить, как природа севера США похожа на русскую, нетронутую и мало кому известную, но недосягаемо прекрасную. И конечно, не влюбиться было невозможно.

Пост о Глейшере

Ледники Скалистых гор

Прекрасные и такие необходимые для жизни ледники в нацпарке Глейшер

 

Национальные парки штата Вайоминг

Наверное, Вайоминг — это самый загадочный и самый удивительный штат во всей стране. Здесь природа одновременно и похожа на привычную нам, но в то же время все эти милые березки и величественные сосны растут среди диких столовых гор, каньонов и других порождений гигантской кратера-воронки на разломе плит, в которой притаился знаменитейший Йеллоустоун. И все здесь бурлит, все живет и каждую минуту – буквально! – готово изменить не только штат, страну, континент, но и весь мир до неузнаваемости. Такой вот Вайоминг. Опасный, странный, но безумно красивый!

Национальный парк Йеллоустоун (Yellowstone)

Мы провели в этом национальном парке всего два дня. Увидели ли мы все его чудеса? Да. Но достаточно ли было времени? Нет. Это надо иметь в виду всем визитерам в Йеллоустоун – парк огромен, и надо тщательно спланировать все, что хочется тут сделать и что хочется посмотреть. Мы так и сделали, и даже ночевали в парке, чтобы не терять время и деньги на очень дорогие мотели и гостиницы, находящиеся за пределами парка Йеллоустоун, например в городе Джексон. Но все равно осталось ощущение, что надо было еще оставаться и наблюдать.

Можно сказать, что мы только и делали, что катались по двум петлям-дорогам парка и выходили, чтобы отправиться в трейл и посмотреть каньон, водопад, горячие источники, гейзеры и так далее. Но каждый раз все думалось – если тут задержимся, потом не успеем увидеть что-то еще! Так вот все на бегу и поглядели. И ладно бы, после окончания осмотра осталось много времени, а мы с досадой думали, что не правильно все учли. Нет, все было рассчитано верно, а небольшой запланированный запас времени пригодился для долгого хайкинга на холм, чтобы посмотреть Призму с высоты птичьего полета (чем мы очень гордимся!). Но ощущение, что все осмотрено по верхам, осталось.

А ведь осмотрели практически все – реку в раннем утреннем тумане, встречались с бизонами, водопады видели, башню тоже! Изумительные горячие источники, пленительное полотно, которое ткут бактерии при невообразимой температуре, грязевые гейзеры и пунктуальный Старый Служака. И сколько еще милых и разноцветных мелочей, из которых и состоит Йеллоустоун. Все это не похоже на то, что нам привычно, и потому глаза разбегаются и просто не знаешь с чего начать. Но все же национальный парк Йеллоустоун явно стоит потраченных на него усилий, учитывая, как в далеко глубине страны он запрятался.

О Йеллоустоуне мы написали очень много. Так что благоразумно будет дать ссылку на главный пост об этом парке, откуда вы уже сможете пройти на интересующие вас страницы.

Национальный парк Йеллоустоун

Красивый гейзер Уайт Доум в национальном парке Йеллоустоун

 

Гранд Титон (Grand Teton)

После гейзеров и удивительных красот Йеллоустоуна лишь сильнее оказалось наше впечатление от прогулки на закате по национальному парку Гранд Титон. После всех увиденных днем чудес мы ехали по вечерней дороге, и в сумерках пред нами возникло видение – призрачные горы, прозрачная река, осенний лес и дорога. Как же было красиво! Эта красота – понятная и доступная, насыщенная и простая.

Мы ехали и любовались, даже не задумываясь ни о чем. Как в тумане проносились красоты осени за окном. Сердце могло только восхищаться. Мы выходили у озер, у реки, чтобы снимать горный массив, синевой нависший над горизонтом. Чувство времени было абсолютно потеряно. И мы даже не знали, а что тут в Гранд Титоне положено делать, что смотреть. Казалось ведь так все просто – вот она, вечная красота перед твоими глазами!

Расслабившись совсем, мы лишь, когда совсем стало смеркаться, поняли, что находимся далеко от жилья, при этом кругом все баснословно дорого. А нам в любом случае ехать даже не туда, где дорого, а совсем в иную сторону, к Башне Дьявола. А что там по дороге, мы даже не знаем, да и знать не хотим. Впечатлениям уже нет места в голове. Как мы добрались в ту ночь до кровати мотеля – и словами не описать. Это совсем иная история. Но снова спрашиваю я себя – стоило оно, чтобы увидеть Гранд Титон под лучами заходящего солнца? Да, только да! И я ведь до сих пор не знаю, выполнили ли мы обязательную туристическую программу по парку. Может, там какие-то трейлы есть или особые вьюпойнты. Не знаю. В моих воспоминаниях Гранд Титон стал образцом немой красоты.

Пост о Гранд Титоне

Горы хребта Титон

Ранняя осень в национальном парке Гранд Титон

 

Башня Дьявола в США (Devils Tower)

Один из немногих довольно компактных национальных памятников. Сама Башня Дьявола – это одиноко стоящая гора вулканического происхождения, вокруг которой и раскинулась территория национального памятника США. Но, несмотря на свои размеры, парк Башни Дьявола не только загадывает загадки, но и удивляет живописными пейзажами. Мы обошли вокруг Башни, посмотрели на альпинистов, которые лезли ввысь, и поняли, что не зря проделали еще один крюк, чтобы посетить самую отдаленную часть отдаленного штата Вайоминг. Осень сказалась весьма положительно на окружающей башню долине и придала ей нежности и хрупкости.

Так что визит к Башне Дьявола – это не только приятная возможность отдохнуть на природе. Можно еще изучить уникальное геологическое образование. Похожие чудеса есть в разных частях света, например, дорога гигантов в Северной Ирландии, но здесь в Вайоминге, гранитные стрелы устремились ввысь из-под земли на очень большую высоту. И конечно, знакомство с местными легендами, которые индейцы сложили вокруг Башни, тоже увлекательно. И на этом история не заканчивается – и Стивен Спилберг продолжил окутывать туманом тайн это странное место.

Пост о Башне Дьявола

Башня Дьявола в США

Штат Южная Дакота

До этой поездки штат Южная Дакота был для меня белым пятном. Я знала чисто теоретически, что где-то здесь находится гора Рашмор с ликами президентов США, но все это было как будто не по-настоящему, только в фильмах. И вот мы отправились на исследование Южной Дакоты. Часть ее утопает в лесах, а другая часть – это уже степь, великие прерии. И вот на территории прерий и расположен нацпарк Бэдлендс.

Бэдлендс (Badlands)

Это странное название переводится как Плохие земли. И в самом деле плохие – вырастить тут, кроме травы, вряд ли что получится. А вот с точки зрения путешественника, Бэдлендс – это захватывающая повесть, которую не терпится прочесть. Необычной формы скалы и холмы, похожие на те, что мы видели в Орегоне, — все это здесь в изобилии.

Мы распланировали посещение национального парка Бэдлендс так, чтобы обязательно увидеть закат на перевале Норбек и встретить рассвет у Кедрового перевала. А еще мы исследовали дикую часть парка, где повстречали всех его жителей и прогулялись по цветным холмам. И удивились, что несмотря на не самое лучшее качество земли, природа все равно все недостатки превращает в достоинства: в дикой части уже и деревья выросли!

Бэдлендс – это игра света и законы геометрии. Фотографы бы полюбили это место, если бы сюда не надо было так далеко ехать. Но мы-то уже и так доехали до Вайоминга, чего терять-то было? Нет, мы только приобрели, ведь все странное – это выход из зоны комфорта. Полюбить странное, сделать это своим – самый лучший урок, который может усвоить путешественник.

Пост о Кедровом Перевале

Пост о дикой части Бэдлендс

Пост о перевале Норбек

В Южной Дакоте

Озаренная лучами садящегося солнца долина реки Уайт в национальном парке Бедлендс

 

Послесловие о национальных парках США

Любопытно, что в нашем рейтинге десяти лучших национальных парков США сложилось не совсем точное равенство: 6 северо-западных парков и 4 юго-западных. Значит ли это, что северо-запад нам понравился больше? И да, и нет. Когда речь идет о природе, нельзя выделить что-то одно. Конечно, зеленые леса Орегона и Вашингтона ближе сердцу. Потому что больше понятны. Я выросла на севере России, и такой тип красоты меня окружал всегда. Красота юго-запада непривычна и уникальна для жителей средней полосы России. Так что нельзя сравнивать, на мой взгляд, можно только любоваться и радоваться, что Земля по-разному выражает красоту через свои облики.

Когда я выбирала парки для рейтинга лучшей десятки, то намеренно вывела самые популярные нацпарки за пределы этой десятки, иначе у остальных парков остается только семь мест. Поэтому закономерно Йосемити, Йеллоустоун и Долина смерти остаются на своем недосягаемом воображаемом первом месте самых посещаемых и популярных нацпарков. И как вы видите из путеводителя, очень многие достойны отдельного разговора и изучения.

Национальные парки, конечно, есть и на восточном побережье США. Но пока у нас не было шанса исследовать их. Но зато скоро я напишу о лучших впечатлениях о тех местах в Штатах, которые пока не стали и может быть никогда не станут национальными парком, но их статус никак не влияет на их красоту.

Если вы пропустили первую часть путеводителя по американским нацпаркам, то добро пожаловать сюда.

 

20$ в подарок для наших читателей!

* при регистрации на сайте www.airbnb.ru предоставляется скидка на первое бронирование

 

Купить дешевые авиабилеты в США

Об Авторе

Ariana

Меня зовут Анастасия, и я пишу статьи о путешествии, психологии и истории.

Добавить комментарий

<