Путеводитель по нацпаркам США (юго-запад)

 

Кемпервен Вольксваген в Калифорнииациональных парков в США очень много. И это очень славная традиция – оставлять нетронутыми красивые места. По признаниям самих же американцев, кроме территорий нацпарков, природа мало волнует правительство их страны, и это уже печальная сторона золотой монетки. Но вот все же в нацпарках закон охраны природы соблюдается. И не зря. Уникальная американская природа стоит того, чтобы увидеть ее хоть одним глазком! 

Жалко, конечно, что в рамках развития цивилизации – увидеть одним глазком – это и есть вся альтернатива жизни в экологичном обществе. Но будем благодарны и за это. Мы совершили путешествие по национальным паркам США на машине, посетили очень многие из них (конечно, не все, но 37 – довольно внушительная цифра, придется сказать без ложной скромности!). Так что нам есть что рассказать. И начнем мы наше путешествие с 25 национальных парков юго-запада США, наиболее посещаемого региона. А о северо-западе (оставшихся 12 парках) поговорим в следующий раз.

Калифорния

И несомненно стартуем из Калифорнии, такой богатой на достопримечательности и такой разнообразной на природу. Да и все тоже делают так. Самый удобный способ проехать по нацпаркам юго-запада США – это прилететь в Лос-Анджелес, взять в аренду машину и отправиться в незабываемое путешествие. Так что не будем медлить, поехали!

И начнем мы с Кингс каньона (Kings Canyon), потому что именно этот парк занял первое место в нашем рейтинге лучших парков США (и не только юго-запада!). В сердце каньона ведет долгая дорога длиной в 30 миль, и она тоже заслуживает внимания. Мы то спускались к реке, и выходили, чтобы полюбоваться V-образным каньоном, то поднимались и смотрели на реку Кинг с высоты птичьего полета. Один недостаток – эта дорога закрыта зимой. И приводит она к небольшому пятачку с несколькими тропинками.

Казалось бы всего ничего. Но полянка тут небесной красоты. А главное, именно тут начинаются маршруты в настоящую дикую природу. Это уже не безопасный туризм, а испытание. Но тем Кингс каньон и интересен. Мало кто захочет проехать 30 миль. Но если уж проедешь, то не влюбиться невозможно.

Мне безумно понравилась поляна Церматт. В какую сторону не пойдешь, открывается прекрасный вид – на горы, на реку, на поле. Мы видели там оленей, которые шли куда-то по своим делам из дикой части парка. И ощущение, что ты не просто гость здесь, а часть природы – самое ценное, что лично я вынесла из Кингс каньона. Именно поэтому любопытно, как там – на просторах, где люди бывают очень редко!

Кингс каньон, США (Kings canyon, USA)

 

Посмотреть основной пост о Кингс каньоне

Джошуа три (Joshua tree) так понравился нам, что мы решили заехать туда аж два раза. И хотя этот национальный парк больше всего подходит для начинающих скалолазов, мы тоже нашли там много интересного. И конечно, это умопомрачительные и волшебные деревья джошуа три. Одинаковых среди них точно не найдешь, а их мохнатые лапы просто поражают воображение. Но кроме джошуа три в парке можно найти все разнообразие пустыни Мохаве – симпатичные кактусы чолла, к примеру, и даже петроглифы.

Нам очень повезло, когда мы уезжали из парка в первый день нашего визита, то нас провожал один из самых величественных закатов, которые я видела в своей жизни. Все небо алело разными оттенками красного цвета. А скалы и пушистые джошуа три казались сказочными гигантами, явившимися из какой-то параллельной реальности. Мы даже решили не особенно торопиться и остались в парке до наступления темноты, а потом долго ехали к месту ночевки по неосвещенным и незнакомым дорогам. Но то зрелище, та вдохновляющая красота стоила небольших в общем-то неудобств! Немного жаль, что именно в тот вечер мы не остались ночевать в парке.

Но в следующий раз, когда мы уже приехали с ночевкой, мы и закат увидели, не столь мощный, но тоже очень симпатичный, и рассвет встретили, и по трейлам погуляли среди знойной жары и неунывающих деревьев джошуа три, которые разумеется стали моими любимчиками с того времени.

Парк Джошуа три в Калифорнии

Парк Джошуа три в Калифорнии

Пост о закатах в Джошуа три

Пост о трейлах в Джошуа три

Долина смерти (Death Valley) – это огромный нацпарк, распложенный на  территории пустыни Мохаве. Его удивительный ландшафт приютился во впадине между высочайшей горой Сьерра-Невады (гора Уитни, 4421 м) и самой низкой точкой континента (Бэдуотер, 86 метров ниже уровня моря).

Уникальность Долины смерти прежде всего в ее разнообразности. Здесь представлены дюны, которые обычно мы рисуем себе в воображении, когда думаем о пустынях (это Stovepipe wells dunes). Здесь довольно высокие горы, с которых открываются захватывающие виды. И солончак – знаменитый Бэдуотер, а также Дьявольское поле для гольфа. При правильных погодных условиях можно увидеть отражение неба в солончаке. Разноцветные горы и красочный Забриски Пойнт, который стал действующим лицом одноименного фильма Антониони.

Не стоит забывать и о замке Скотти с его легендами, достойными экранизации. И под занавес как не упомянуть кратер Убехебе, куда можно спуститься, чтобы очутиться внутри кратера, побывать на дне бывшего вулкана, походить по нему,  представляя, как отсюда когда-то давно извергалась лава. И разумеется, Рейстрек. Это самое загадочное место в Долине смерти. Говорят, здесь сами по себе движутся камни. Правда, для этого необходимы определенные условия. И тогда безмолвные камни в самом деле скажут пару слов любопытным наблюдателям, если кто отважится добраться до плоского озера, где и происходят чудеса.

Но почему все же Долина Смерти названа так зловеще? В связи с местными условиями, именно здесь наблюдаются температурные рекорды (плюс 56 градусов по Цельсию!), и даже сейчас люди, по неосторожности позабывшие о запасе воды, иногда погибают на территории парка. Но если ответственно подойти к своему путешествию, то ничего страшного нет. Мы дважды приезжали в Долину Смерти и два раза ночевали тут в палатке. Какое же тут небо! Звезды кажутся близкими, а редкие обители будто разговаривать умеют. Что ни говори, но это по-настоящему магическое место, как и любая пустыня!

Долина Смерти, США (Death Valley, USA)

Пост о солончаке Бэдуотер

Пост о Забриски пойнт

Пост о кратере Убехебе

Пост о Рейстреке

Пустыня Мохаве (Mojave national preserve) – это небольшая охраняемая законом часть пустыни, которая занимает большую часть Калифорнии и в которую входят целых три национальных парка западного побережья США – собственно Мохаве, Долина смерти и Джошуа три. Но что делать в пустыне? В первую очередь, полюбоваться красивыми и необычными деревьями джошуа три, которые растут не только в одноименном парке, но и повсюду на территории Мохаве.

Любители истории Дикого запада наверняка оценят депо Келсо и заброшенный город вокруг него. В музее депо можно увидеть, какими прежде были вокзальные станции, все пощупать и рассмотреть. Железная дорога используется до сих пор, и мимо ходят грузовые составы. Нам было очень любопытно погрузиться в историю.

А еще, как и в любом парке, в Мохаве есть треки, где можно прогуляться среди неброской, но все же цветущей растительности пустыни. Мы выбрали трек Hole in the wall и провели там пару часов, знакомясь с яркой природой пустыни и удивляясь скалам, в которых образовались отверстия. Как нам посоветовали американцы, встреченные нами в визитор центре, отправляться в этот трек лучше по часовой стрелке, так удобнее карабкаться на скалу.

Мохаве, США (Mojave desert, USA)

Пост о пустыне Мохаве

Йосемити (Yosemite), конечно, самый знаменитый национальный парк не только Калифорнии, но и всей Америки. Сюда приезжают все, а самое главное, приезжают не зря! Это тот самый случай, когда слава досталась совершенно заслуженно. Мы тоже решили не отставать от народа, выбрали денек посреди недели, чтобы избежать толп. Но все равно людей в Йосемити было очень много. Да настолько, что мы успели захватить (иначе и не скажешь!) последнее место в кемпинге. Не зарезервировав себе место для ночлега заранее, сначала мы наивно рассчитывали остаться на ночевку в одном из кемпингов в долине, но там все было переполнено, так что мы в отчаянии сунулись к кемграунд неподалеку от рощи Марипозы, и о чудо, прямо перед нами снялись с места какие-то девушки, и мы тут же заехали на их место. А потом наблюдали, как другие катаются и поглядывают по сторонам, раздумывая, куда бы голову приткнуть в эту ночь! Такой он, Йосемити, даже не в сезон и будний день (октябрь), тут надо беспокоиться заранее!

Что же людей привлекает в этом парке? И чем там занялись мы, имея в распоряжении по полдня каждый день? Конечно, не стоит ограничивать себя только изучением великолепной долины Йосемити. Красивые скалы (Эль Капитан, Кафедрал и другие), водопады – это классика. Парк – очень большой. И чтобы оценить его по-настоящему, необходимо в Йосемити обязательно сделать две вещи: проехать по дороге через Тиога пасс (которая закрыта, если лежит снег) и сходить в длиннющие треки. Мы справились с этим не на все сто, но неплохо, учитывая лимит времени.

По живописной дороге Тиога пасс вдоль блестящих скал и озер мы проехали. И хоть мы почти не останавливались, заняло это немало времени из-за плотного движения, ремонта дороги и ограничения скорости. И в треки по Йосемити мы тоже сходили. Но не в самые длинные. Хотя, конечно, стоит признать, что кто не ходил по Йосемити пешком пару дней (не говоря уж о знаменитом трейле Джона Мьюира!), тот его не знает. Мы забрались на машине на самый верх, на Глейшер-пойнт, откуда видно долину и Хаф-доум. И там, на высоте погуляли до Сентинель Доума и на Тафт-пойнт по утреннему морозцу.

И, конечно, люди, которые хотят посмотреть все и сразу, именно в национальном парке Йосемити могут найти и знаменитые на весь мир гигантские секвойи. В Йосемити есть большая роща (Марипоса) этих славных деревьев. Нужны чудеса Сьерры? Вот он, Йосемити – тут и горы, и водопады, и хайки самые разнообразные, и секвойи. Не надо ради них ехать в соответствующий одноименный нацпарк или еще дальше, в дебри Северной Калифорнии, в Редвуд. Но мы всё-таки съездили, и расскажу я об этом прямо сейчас.

Йосемите, США (Yosemite, USA)

Пост о Тиога пасс и о роще Марипоса

Пост о трейлах в Глейшер-пойнт

Нацпарк Редвуд (Redwood) вместе с одноименным парком штата расположен, как я говорила, на севере Калифорнии. Когда мы ехали туда, мы планировали проехать по Аллее гигантов, но как-то пропустили съезд с шоссе на эту дорогу. Уже вечерело, и мы решили отправляться на поиски ночлега в городок Юрика. Пока я рассматривала карты, то не совсем поняла – где находится нацпарк, а где парк штата? Пересекаются ли они? Знаменитое место, которое попало на все открытки и удивляет всех туристов и позволяет проехаться внутри дерева, как я поняла, находится все же в парке штата Гумбольд-Редвуд. Процедура, кстати, стоит $5. Вот так вот! Стояло гигантское дерево, прямо сквозь него провели дорогу, просверлили отверстие, чтобы машина могла проехать, и взимают за это налог. Надеюсь, доход все же идет на охрану оставшегося леса, который во времена суровые пострадал от браконьеров и охотников поживиться на древесине. А секвойи, они же в самом деле гигантские! С одного такого дерева – крепкого и редкого – можно целый мебельный ансамбль шикарный собрать на небольшой город! Но теперь деревья охраняют!

Какие они необычные мы убедились уже с утра. Туманная погода нас не испугала. Но сколько мы не катались по дорогам парка, мы так и не увидели въездной пункт оплаты, ни разу не встретили рейнджеров, а визитор центр так рано был еще закрыт. Поэтому мы вроде как бесплатно все посетили, хотя намеревались купить тут годовой абонемент во все парки США. Но не сложилось, и мы остались без карты национального парка (мы, разумеется, купили этот абонемент в следующем парке, так что зайцами нас назвать нельзя!).

Мы бродили в лесу, и все не могли налюбоваться величавой красотой редвудов, на самом деле гигантских деревьев. Наверное, тут есть какие-то специальные тропы, какие-то особенные достопримечательности, которые нужно обязательно посетить, иначе визит не засчитывается, но мы туда не попали. Мы блуждали наугад. Выбирали где прокатиться на машине, где выйти и прогуляться. Даже выехали к океану и видели, как в него впадает ручей Редвуд (Redwood Creek). Поездка вышла дикой, но очень впечатляющей. От знакомства с секвойями, я думаю, наш внутренний мир стал богаче!

Человек и дерево

И только сравнение может указать истинное положение дел

Пост о нацпарке Редвуд

Пойнт Рейес (Point Reyes National seashore) – это не совсем нацпарк, это национальное побережье. И находится оно в отдалении от привычных маршрутов. Да и ехать к нему долго по второстепенным дорогам от Сан-Франциско. Поэтому мало кто из спешащих туристов стремится заглянуть сюда. Однако место любопытное, особенно если с погодой повезет. Нам не очень повезло (в сентябре с утра было пасмурно!), но нам понравилось бродить там. Главная достопримечательность Пойнт Рейеса – это маяк! К нему можно спуститься по ступенькам, если есть желание. Мы же просто осмотрелись кругом.

Еще одна занимательная вещь, которая встретиться по дороге к Пойнт Рейес – это исторические ранчо. Они настолько исторические, что о них особенно никто не заботится. То есть ранчо все еще рабочие, шатко-валко дела там идут, но находится все в запустении. Так что тот еще колорит эти ранчо! А также именно тут по дороге к маяку серфингисты находят одни из лучших пляжей с большими волнами. Да и ветра тут дуют нешуточные!

Волны у пляжа

А внизу волны мчатся к берегу у Пойнт Рейес

 

Пост о Пойнт Рейес

Секвойя (Sequoia). Удивительно, что Секвойя и Кингс каньон входят в единый национальный парк, но последний занял абсолютно первое место в нашем рейтинге, а Секвойя – последнее. Нет, я не решила, что мне не нравятся гигантские деревья. Они – великолепны. Но секвойи настолько популярны, что сюда приезжают абсолютно все и громко восхищаются размерами деревьев. Представьте себе целую толпу, в которой каждый хочет сфотографироваться с генералом Шерманом, и поток это никогда не заканчивается. Как и положено американским туристам (а теперь еще и китайским!), они громко выражают свое восхищение. И так целый день.

Я не знаю, как секвойи реагируют на свою популярность, но меня после тишины и уединения в Кингс Каньоне шум и гам просто вывели из себя, и мне просто захотелось поскорее уехать. Повторяю: сами секвойи ни в чем не виноваты. Да и тем более мы уже заехали в рощу генерала Гранта и в Марипосу, где посмотрели на уникальные деревья, а до этого побывали в Редвуде и познакомились с прибрежными гигантами. Так что можно сказать, дружбу мы наладили, а генерал Шерман пусть отдувается за всех и попадает в объективы всех народов мира.

Секвойя нацпарк, США (Sequoia national park, USA)

Пост о нацпарке Секвойя

Аризона

Обычный образ Аризоны – это красная земля, бесконечные дороги, кактусы и, конечно, пустыня. Но дело в том, что Аризона – разная! На севере она в самом деле красная, в центре на пиках растут сосны и Аризона становится зеленой, а ближе к границе с Мексикой на территории пустыни Соноры появляются знакомые образы безбрежных желтых ландшафтов с кактусами.

Гранд каньон (Grand canyon) – это без всяких сомнений самая известная достопримечательность Аризоны и США! По склонам каньона тоже растут сосны и другие деревья, так что красная земля навахо прямо на глазах обращается в зеленую.

Гранд каньон можно осматривать с трех сторон – с юга, куда приезжает большая часть туристов, с запада, куда едут отдыхающие из Лас-Вегаса, и с севера, как поступили мы. Говорят, северная часть наиболее красивая и высокая, но не столь раскрученная из-за своей удаленности от основных маршрутов. А мы как раз катались по штатам Юта и Аризона неподалеку, нам наоборот было удобнее посмотреть северный склон.

Самый простой способ увидеть Гранд каньон – приехать на машине и проехать вдоль, останавливаясь у вьюпойнтов. Мы именно так и сделали. А вот есть еще вариант – спуститься вниз. На такую авантюру мы пока еще не созрели, хотя говорят, что это не так и сложно.

Особенно про Гранд каньон и сказать нечего – он огромен, он прекрасен, и его надо обязательно увидеть, даже если вас раздражают самые раскрученные достопримечательности. Ведь иногда общественное мнение, слава и ценность объекта волшебным образом совпадают. А в волшебной Аризоне это особенно актуально.

Гранд каньон, США (Grand canyon, USA)

Пост о Гранд каньоне

Недалеко от Флагстаффа в штате Аризона когда-то буйствовал вулкан под романтическим названием Сансет кратер (Sunset crater). Он полностью изменил местный ландшафт, конечно, повлиял на жизни людей. А теперь мирно спит, и никто не знает, изволит ли его величество проснуться и оглядеть свои владения. Рядышком находится национальный памятник Вупатки (Wupatki), входящий в единый объект в Сансет Кратером. Они связаны общей историей. Ведь когда вулкан разбушевался, люди, жившие здесь, ушли. А свидетельства их жизни остались.

Эти национальные памятники США почему-то не очень популярны. Но мне показалось, что зря их обходят стороной. Конечно, здесь вас ничего не поразит, как в каньонах юго-запада. Но разве в каждой поездке надо поражаться?

По бывшим склонам Сансет Кратера можно походить и посмотреть, как природа отвоевывает себе место на, казалось бы, безжизненной территории. Постепенно деревья и кустарники становятся здесь хозяевами, и скоро никто и не узнает с первого взгляда, что такой шикарный сосново-еловый лес вырос на лавовых камнях. Мы получили громадное удовольствие, гуляя по вулканическим трейлам.

Как я говорила, совсем рядом расположен парк Вупатки. В нескольких зонах парка можно познакомиться с тем, как жили индейцы на этой земле. Некоторые дома стоят группой вдоль небольшого каньона, а некоторые — отдельно от других. Но есть там и целый город. Сейчас Вупатки активно восстанавливается силами рейнджеров.

Сансет кратер, США (Sunset crater, USA)

Вупатки, США (Wupatki, USA)

Пост о Сансет Кратер

Пост о Вупатках

Тоже недалеко от Сансет Кратера можно найти Уолнат каньон (Walnut canyon). Так называется место, где когда-то тоже жили индейцы, к сожалению, тоже вынужденные покинуть свои дома в связи с извержением вулкана. Судьба была одна на всех, а вот стиль жизни совсем разный. Вупатки располагались на равнине под палящим солнцем, а вот люди из Уолнат каньона, как и следует из названия, жили на скалах в тени леса. Облюбовав себе скругленную скалу, они построили дома по ее периметру. Мы прошлись по прогулочной улице, посидели в древних домиках и посмотрели вниз, в пропасть, которая вероятно совсем не смущала древних людей.

Уолнат каньон, США (Walnut canyon, USA)

Пост о Волнат каньоне

Но уж если вам не хочется терять время на не самые популярные достопримечательности, а необходимо все только уникальное, то еще Аризона богата окаменелостями. В нацпарке Петрифайд форест (Petrified forest), судя по названию, вы попадете в лес. Но это не простой лес, это окаменевшие деревья. Что это вообще такое? Окаменевший лес не стоит, протягивая свои ветви ввысь к небу. Когда-то давно этот лес был заживо погребен во время буйства стихий, и за прошедшие эпохи окаменел. В прямом смысле слова. По какой-то причине или из-за сложившихся условий деревья не сгорели в вулканическом апокалипсисе, а их волокна поменяли свою структуру. Они по-прежнему выглядят словно деревья, но это теперь натурально камень. Кристаллы блестят на солнце, они холодны и прекрасны.

Некоторые деревья сохранились целиком, и это были просто гигантские деревья. Некоторые, падая, развалились на сегменты. Удивительно, что разлом очень ровный. Вокруг этих каменных стволов и пней можно погулять, все потрогать руками и удивиться превратностям природы. Только выносить с территории национального парка ничего нельзя. И будьте готовы к тому, что в любой момент вас могут проверить, соблюдаете ли вы правила посещения парка. А вот в музее Петрифайд форест можно узнать о периоде, в который произошла катастрофа и о жизни на Земле в то время. Конечно, там есть несколько скелетов динозавров!

Петрифайд форест, Окаменевший лес, США (Petrified forest, USA)

Пост о Петрифайд форест

И, конечно, на юге США нельзя забывать о кактусах! Кактусы, конечно, растут везде и на каждом шагу. Но если это трасса, тут нельзя остановиться, чтобы ближе познакомится с, казалось бы, давно известными растениями. В городах мешает собственно городской пейзаж. А вот в национальном парке Орган Пайп кактус (Organ Pipe cactus), что совсем на границе с Мексикой, можно гулять и наслаждаться пейзажем столько, сколько угодно. Тут кактусы в своей родной и привычной среде, без следов цивилизации, в дикой природе. В парке есть несколько маршрутов, по которым можно проехаться, найти свои трейлы, прогуляться между кактусов. Так что если вы поклонник колючек, вам точно сюда!

орган Пайп Кактус, Аризона, США (Organ Pipe Cactus, USA)

Пост об Орган Пайп кактус

Я выше много говорила о красной земле Аризоны, но она не попала в этот обзор, так как на ее территории, принадлежащей индейцам навахо, нет ни одного нацпарка. Но чудес там не мало. И об этом я тоже когда-нибудь напишу.

Юта

Мы успели посетить только южную часть штата Юта, так что и рассказывать буду о нацпарках, расположенных здесь.

Арки (Arches) – в основном люди едут в Юту ради Арок. Ведь причудливо изогнутые каменные красоты заставляют задуматься вечности и о хрупкости мира. Все проходит. И да, Арки здесь достаточно давно, чтобы их видели все жители этих земель – я помню, мой отец помнит, мой дед помнит и его отец помнил и даже его дед еще видел изогнутых красавиц, проезжая мимо на повозке. Быть может даже наши дети, внуки и правнуки еще будут приезжать и поражаться, как природа играет в свои игры. Но все же арки разрушаются. Балансирующий камень когда-нибудь все-таки рухнет и пейзажная арка станет такой тонкой, что под силой тяжести упадет на землю. Но все это потом. Сейчас, застывшая в камне музыка Юты, звучит звонко и гармонично.

Мы потратили на парк Арки целых два дня. В первый день мы изучали ближайший сектор – Парк авеню, Окна, Балансирующий камень, а на закат отправились в долгий и сложный (из-за палящего солнца!) трек до Деликатной арки (другое её название — Ковбойские штаны). А во второй день мы обследовали дальнюю часть – Сад дьявола и гуляли до Двойной «О» арки.

Нет сомнений, что посетить этот национальный парк обязательно надо. Все-таки есть места, популярные и достойные своей популярности, как Йосемити, Йеллоустоун или Гранд каньон. Да, кончено, каждый, кто едет в путешествие по нацпаркам США, должен увидеть эти места, включая национальный парк Арки. Придутся они вам по душе или не очень – дело уже другое. Но ведь вы их увидели, и поэтому можете спокойно сказать – «Мне не очень понравилось» или «Я в восторге!».

Лично я могу сказать, что мне больше всего понравился монументальный Парк авеню и треки до Деликатной и Двойной «О» аркам, несмотря на всю их сложность в условиях, когда солнце палит, от него нет защиты, а вокруг разгоряченные камни передают тебе свою жару. Такая каменная Юта!

Изящная арка на закате

Изящная арка в национальном парке Арки

 

Пост о закате на Деликатной арке

Пост о походе к Ландшафтной и Двойной «О» аркам

Каньонлэндс (Canyonlands) – менее знаменитый сосед Арок, однако не менее удивительный. Дорога в Каньонлэндс чем-то похожа на Долину Монументов: массивные памятники красного цвета возвышаются над человеком и подавляют его. Мы в компании фотографов встретили рассвет у Меса Арки, хрупкой и очаровательной. Под лучами восходящего солнца арка становится ярко-рыжей, красной и сияет так, что глазам больно. Такое чудо природы мало кто хочет пропустить – и для фотографов это место паломничества.

Несмотря на то, что мы посетили только сектор Island in the sky, тем не менее Каньонлэндс произвел огромное впечатление – трек к Грандвью или к горе-киту – все это осталось в памяти. Но увидели мы лишь маленькую частичку этого парка. Уже уезжая, мы знали, что нам нужно вернуться сюда, чтобы успеть увидеть и другие части Каньонлэндс.

Путешествие по США

Золотая Меса Арка

 

Пост о рассвете у Меса арки

Пост о трейле к Уайт Рим

Брайс каньон (Bryce canyon) – такой уникальный и любопытный и по слухам один из немногих, кто выгоднее смотрится зимой, чем летом, нам не показал всей своей красы. На нас накинулся шторм, и не всегда можно было выйти из машины, чтобы не наткнуться на шквальный ветер и дождь, которые ломали деревья. Кругом стоял туман, видимости тоже не было. Но мы рискнули, проехались по основным точкам наблюдения. Дима героически выходил из машины с фотоаппаратом и пытался заснять красоты Брайса. Что ж, у нас есть повод вернуться!

Брайс каньон, США (Bryce canyon, USA)

Пост о непогоде в Брайс каньоне

Нью-Мексико

Штат Нью-Мексико один из самых неизученных туристических штатов. Понятное дело, что еще меньше изученные – это Небраска, Висконсин или Северная Дакота. Но есть штаты, где полно достопримечательностей, но туда все равно редко приезжают. Видимо, если у людей две-три недели, то они не могут себе позволить втиснуть поездку в Нью-Мексико, хотя находится он не так и далеко.

Но есть ли причины туда ехать? Есть и не мало!

Уайт сэндс (White sands) – самые белые пески на свете! Одно это уже говорит за то, что этот парк в Нью-Мексико стоит посетить. Даже в Сахаре, самой большой пустыне пески коричневого, желтого и других бежевых оттенков. А здесь белый песок. Настолько белый, что когда едешь по дороге, кажется, что кругом лежит снег, и ты в привычной обстановке на севере России. Но нет, это не замерзший снег на дороге и сугробы, это песок!

Но что еще там такого удивительного? Разве стоит ради песка ломиться в такую даль, в Нью-Мексико? Чем еще уникален Уайт Сэндс? Именно здесь находится испытательная база для атомных экспериментов, здесь произошел первый атомный взрыв. Так что, выбирая дату для посещения, внимательно следите – не назначены ли на этот день испытания, иначе не только парк, но и шоссе к нему будет закрыто. Здесь не просто пески, это общечеловеческая история.

И разве не романтично погулять по белоснежным барханам? Но смотрите не заблудитесь!

Уайт сэндс, Нью-Мексико, США (White sands, NM, USA)

Пост о белых песках Уайт сэндс

Карлсбад Кавернс (Carlsbad caverns) – самая большая пещера на западном побережье! Это ли не повод заехать в Нью-Мексико? Я прежде никогда не была в столь огромных пещерах. Пещеры Израиля, Шри-Ланки, Таиланда и Лаоса – они не очень большие, почти все они были святыми местами. А тут просто пещера, глубокая, загадочная, красивая, и по ней можно гулять, не думая, что чем-то нарушишь чьи-то религиозные чувства.

Пещера Карлсбад красиво и мягко подсвечена, чтобы оставалось ощущение, что ты находишься под землей, но в то же время была возможность разглядеть удивительный подземный мир. Карлсбад настолько огромен, что нет никакого страха темноты, и клаустрофобия совершенно не одолевает. Прежде, как только я заходила в пещеру, я тут же хотела из нее выйти – было не по себе, воздуха не хватало (кроме пещеры в Михинтале, в Шри-Ланке). Не знаю, сама по себя пещера в Карлсбаде такая или это современные технологии, обеспечивающие нормальную циркуляцию воздуха под землей. Гулять там комфортно и увлекательно. На каждом шагу разные шедевры подземной архитектуры.

Одно могу сказать – мы оказались очень довольны визитом!

Кукольный театр

Кукольный театр в Карлсбадских пещерах

Пост о пещере Карслбад

Еще в прошлые века визитеры штата тоже быстро проносились по этим землям. Но любили отдыхать в теньке одиноко стоящей горы Эль Морро (El Morro). И мы тоже заехали сюда. Тем более что теперь эта гора не просто гора – а настоящий памятник истории. Проезжающие господа изволили оставить память о себе любимых, показывая, что желание написать на достопримечательностях «здесь был Вася» — неистребимо во все времена.

Здесь отмечались и дамы, и мужчины всех на свете профессий, индейцы оставляли свои ладошки, к которым можно было бы прикоснуться, если бы к скале можно было подойти поближе! Но теперь мы просто туристы и это история, а раньше – раньше это была настоящая книга посетителей! Хотя чем мы хуже-то? Потом и нас изучали бы. А то ученые будущего, вдруг решат, что с начала XX века эти земли вымерли, ведь с тех пор больше никто не писал свое имя на Эль Морро!

Эль Морро, Нью-Мексико, США (El Morro, New-Mexico, USA)

Пост об Эль Морро

А практически в городской черте Альбукерке, одного из крупных городов штата Нью-Мексико, находится национальный памятник Петроглиф (Petroglyph). Вот тут-то душа поет! Здесь можно прикасаться к камням, на которых древние жители оставили свои записки – соплеменникам или людям будущего, кто знает?

Записки эти самого разного содержания! То симпатичные и трогательные ладошки, то очень странные рисунки роботов и космических путешественников (сторонники палеоконтакта тут просто голову потеряют от радости!), а то и привычные для индейцев символы о вечности бытия и изображения животных. Как говорится, у кого что в голове, тот тем и поделился. Времена, как говорится, особенно не меняются. Но побродить по трейлам (а их тут несколько штук, все разные и по длине и по трудности, хотя в целом все простые) и поболтать с древними – это дорогого стоит!

Петроглиф, США (Petroglyph, USA)

Пост о Петроглифе

Вот такой он, показавший нам свои самые разные лица, штат Нью-Мексико.

Колорадо

Какого-то единого мнения о штате Колорадо, по правде говоря, у меня не осталось. Так уж вышло, что мы заезжали в него на пару часов и сразу же покидали. Но нацпарки тут разнообразные и достойные внимания!

Роки маунтинс (Rocky mountains) – это сердце Америки. Столько песен сложено о Скалистых горах, здесь, кажется, и сосредоточен настоящий дух страны, тот самый наивный и искренне гордящийся своими победами и своей чистотой.

Прозрачные реки и озера, высокие горы, дикие леса, непуганые животные – вся эта красота доступна и отрыта. Стоит только приехать, покататься по горным серпантинам, останавливаясь на перевалах, чтобы обозреть раскинувшиеся внизу долины, и ваше сердце будет навеки похищено. Мы так и сделали – приехали и покатались. Правда, еще мы решились на пару вылазок в лес к местным озерам, запрятавшихся среди троп. Мы погуляли вдоль Медвежьего озера, дошли до озера Нимфы.

Людей здесь много, что и не говори. И потому сложно найти парковку. Поэтому рекомендовано оставлять машины у парковки визитор центра, а по парку ездить на местных бесплатных шаттлах. Но мы все равно умудрялись найти место, где припарковаться, и гуляли. А под конец дня на горы натянуло тучи, и окрестности потонули в дожде. Поэтому мы очень осторожно спускались со Скалистых гор, стараясь увидеть хоть что-то через стекло автомобиля. Однако когда вышло солнце, и мокрые дороги засияли, вдруг оказалось, что Роки Маунтинс в самом деле прекраснейшее место на Земле! В чем его прелесть? В простоте.

Роки Маунтинс, США (Rocky mountains, USA)

Пост о Роки маунтинс

Самый знаменитый парк в Колорадо, куда едут со всей страны, — это Роки маунтинс, однако имя штата носит совсем другой парк, не раскрученный настолько, что о его существовании мало кто знает. Это Колорадо (Colorado national monument). Но мы, изучая страну, нашли его на карте и решили, что пропустить его будет как-то невежливо. И мы отвели на знакомство с Колорадо почти целый день.

И оказалось, что мы не прогадали! Прогуливаясь по загадочному трейлу под названием «Кухня дьявола» мы нашли такие чудеса природы, так причудливо изогнутые камни, что в самом деле поразились – у природы есть множество способов провозгласить свою красоту. Выветривание – одно из них.

В памятнике Колорадо огромное множество каньонов, и у каждого своя особенность. У одного каменные образования похожие на башни, у другого – на круглые печки, где-то египетская мумия почудится, а иногда так и вообще встретишь целый концертный зал с отличной акустикой!

Странно, что такой удивительный парк Колорадо так мало посещается туристами. Мы были рады обнаружить его и теперь рассказываем всем о своей находке.

Два каньона

Монумент независимости и два каньона — Monument Canyon и Wedding Canyon в национальном памятнике колорадо

 

Пост о трейле Дьявольская кухня в Колорадо

Пост о каньонах в национальном памятнике Колорадо

Меса Верде (Mesa Verde) – это место жительства индейцев анасази.  И руины очень любопытны. На них стоит взглянуть. Но руины эти охраняются очень тщательно. И с одной стороны это хорошо. Подойти к некоторым из них можно только в сопровождении гида. Более того, за это надо заплатить дополнительную сумму, помимо въезда в парк. То есть практика такая: въезжаете в парк, платите за въезд, потом подъезжаете к вьюпойнту и видите городище анасази. И все. Чтобы спуститься вниз, надо заплатить еще и ждать, пока наберется группа.

Альтернатива – осмотреть все городки издалека. Некоторые из них расположены по другую сторону каньона, на отвесной скале, и туда при всем желании нельзя подойти. За другие надо заплатить и пойти с гидом. И только один можно осмотреть бесплатно, спустившись на дно каньона. Там, конечно, тоже сидят рейнджеры и следят, чтобы вы ничего не натворили. И понятно, что в том числе они заботятся и о тех посетителях, кто может себя плохо почувствовать после спуска. Но разве не стоит посмотреть на людей и решить участь каждого отдельно. Вот пожилые люди, им обязательно понадобится помощник, пусть они подождут и пойдут в группе. А вот молодые ребята, они сами справятся, проинструктировать и открыть им ворота. Нет, так не бывает.

И в итоге мы сделали порядочный крюк, но познакомились с культурой анасази весьма ограничено, поэтому мы были страшно разочарованы. Но на самом деле Меса Верде – место красивое и стоящее визита. Просто надо было быть готовым к такому повороту событий. Или не называть это место нацпарком, раз вход на его объекты оплачивается отдельно. А то мы привыкли, что нацпарк – место, где ты, соблюдая всем известные правила, предоставлен сам себе и остаешься наедине с природой или историческим наследием, как в других парках, где мы тоже изучали жизнь индейцев.

Дом на скале

Один из домов индейцев — Замок на утесе — на скалах В Меса Верде

 

Пост о Меса Верде

Техас

Горы Гваделупе (Guadalupe mountains). Сказать особенно нечего. И совсем не потому, что горы чем-то не угодили. Нет, это мы посвятили им так мало времени, что узнать их не успели. Вот если бы мы пошли в длинный трек в сами горы, я думаю, Гвадалупе бы не оказались в конце списка нашего рейтинга лучших нацпарков США. Но поскольку это мы так безответственно отнеслись к этому парку, то сами и виноваты, что посмотрели на пики только со стороны.

Горы Гвадалупе, США, (Guadalupe national park, USA)

Пост о горах Гваделупе

Как составить маршрут, чтобы осмотреть нацпарки США?

Составление подробного маршрута по национальным паркам США – дело очень хлопотное, а особенно когда есть ограничение по времени и финансам. Даже чтобы включить все 25 описанных выше парков, надо выделить минимум 3 недели отпуска. Конечно, некоторые можно и пропустить – кому-то что-то интересно, кому-то не очень, но парков все равно остается много! А ведь это только юго-запад! Есть еще парки северо-запада, не менее красивые и достойные внимания.

Мы, к примеру, тоже начинали с идеи проехаться по каньонам юго-запада. Да только при изучении материала, оказалось, что мы просто не можем не поехать на север США. И пробираясь все дальше к канадской границе, я поняла: здесь слишком много красоты. Объять это за один раз невозможно.

Если задаться целью, то на самом деле объехать почти все парки в ознакомительном режиме, можно. Мы так и поступили. Но для этого нам пришлось сделать очень подробный план. Сначала мы по побережью пробрались на самый север, потом отправились на восток до Йеллоустоуна, а затем уже стали возвращаться на юг и, наконец, вновь на запад, вернувшись к исходной точке в Лос-Анджелесе через полтора месяца странствий. Конечно, периодически мы делали различные крюки в разных направлениях, чтобы попасть в какой-то из парков. И теперь у нас есть цельная картина.

Для тех, кто любит природу, в нацпарках предусмотрены кемпинги, где можно жить и не тратить время на выезды в город. Но если все же нужна цивилизация, то всегда можно, передвигаясь между парками, селиться в мотелях и пополнять запас еды в гипермаркетах типа Walmart. Конечно, выгоднее всего тем, у кого есть возможность арендовать автодом, но и на обычной машине с палаткой и спальниками тоже можно увидеть немало чудес! Главное — выбрать правильно сезон!

Логично, что для осмотра национальных парков лучше всего подходят месяцы с мая по сентябрь. А в парках, расположенных в горах, на зимнее время закрывают дороги, так что туда невозможно пробраться даже при большом желании. А вот в парках, расположенных на юге США, в принципе, одевшись потеплее, можно гулять круглый год. Как я говорила, Брайс наоборот особенно эффектно смотрится в снегу.

А главное, теперь ясно, что делать дальше: выделять время и приезжать, выбирая один из районов, изучая его более подробно. А можно проехаться по всем паркам виртуально, используя материалы нашего сайта, и из понравившегося выбрать то, что возможно ухватить за стандартный отпуск.

Для этого мы и решили создать путеводитель по нацпаркам США. В этой части мы говорили о юго-западной части Штатов, а в следующий раз будет рассказ о северо-западе, крае лесов и вулканов!

 

20$ в подарок для наших читателей!

* при регистрации на сайте www.airbnb.ru предоставляется скидка на первое бронирование

 

Купить дешевые авиабилеты в США

Об Авторе

Ariana

Меня зовут Анастасия, и я пишу статьи о путешествии, психологии и истории.

1 комментарий

  1. Stribor

    Помню как мы готовились к нашему путешествию по Штатам. Всем известно, что план поездки по США нужно начинать составлять заранее, чтобы успеть его подробно проработать. И что его даже могут спросить на границе при въезде в США. Мы хотели посмотреть как можно больше красот природы Штатов и затратить на это разумное количество финансов. Поэтому при составлении нашего, как впоследствии оказалось, самого лучшего маршрута по национальным паркам США, мы чередовали отдых в мотелях с ночевками в палатке в кемпингах. Подробная проработка маршрута заняла около месяца. Но впоследствии эта проделанная работа позволила нам рассчитать свои силы чтобы увидеть как можно больше самого интересного в Штатах, сэкономить нервы и деньги, а также спокойно решать сложные вопросы во время нашего путешествия даже не имея мобильной связи.

Добавить комментарий

<